Metacrilato y policarbonato --------------------------- Introducción ------------- Esta guia solo pretende ser una puesta en comun de las técnicas caseras que se pueden utilizar para trabajar estos materiales plásticos confeccionada a partir de mis experiencias personales fundamentalmente y de datos que he leido o imagenes que he visto por internet. No trabajo en el mundo de los plásticos ni tengo mayores conocimientos de química que los que cualquier estudiante no excesivamente brillante pueda recordar de los ultimos cursos de bachillerato, por lo tanto todo lo que expongo aqui es experimental y orientado a aquellos que quieran trabajar estos materiales con herramientas mas o menos comunes en cualquier casa, o si no, al menos comunes en centros de bricolage y ferreterias de las de toda la vida. Si encuentras algun dato erroneo o poco ajustado a la realidad hazmelo saber y lo contrastaré para cambiarlo. Todo lo que se expone en esta guia es válido tanto para metacrilato como para el policarbonato, salvo que se especifique lo contrario. Estos dos son los materiales que mas comunmente se encuentran en el mercado. Por último, una tipica descarga de responsabilidades. No me hago responsable de que las técnicas descritas en este documento sean seguras ni tan siquiera adecuadas, ni que cumplan ningun tipo de requisito de seguridad de ninguna índole. No me hago responsable de la falta de veracidad o exactitud que los datos expuestos ni de los efectos secundarios que provoque el seguir las indicaciones explicadas. Todo lo que hagas será bajo tu entera responsabilidad, entendiendo que algunos de los procedimientos explicados son peligrosos y pueden provocar daños físicos o intoxicacíones debido a que en ellos se utilizan herramientas y maquinaria que necesitan de cierta pericia para su manejo y el seguimiento de unas normas basicas de seguridad que deberias conocer, asi como elementos químicos que pueden provocar irritaciones, quemaduras, explosiones o intoxicaciones graves si no se tratan adecuadamente. (icono de peligro quimico) Dicho esto, pasamos a la acción. Pag 1 Metacrilato ------------ El Metacrilato es un polímero termoplástico amorfo que se puede encontrar en dos formatos, extruido y en colada. Su nombre completo es Polimetil Metacrilato y su abreviatura es PMMA. El PMMA se compone de moleculas monómeros de Metil Metacrilato, cuya fórmula quimica es C5H8O2 y la formula estructural es CH2=C(CH3)-C(=O)-O-CH3 y se forma por reacciones de adición en el enlace doble. Explico un pelín que significa ese trabalenguas de polímero termoplástico amorfo para los que como yo, no saben nada de quimica orgánica. Es un polímero por que se compone de la union de monómeros, como ya hemos visto. Los termoplásticos tienen la capacidad de convertirse en fluidos al alcanzar determinada temperatura, y mantener la forma adquirida una vez restituida la temperatura ambiente. Y es amorfo por que al enfriar su estructura molecular se agrupa de forma anárquica, con una contracción del material constante en las 3 dimensiones. Por contra, los termoplásticos cristalinos al enfriar cristalizan, por lo que tienden a ocupar el menor espacio posible y se contraen mas en el sentido del flujo que en transversal. El ser amorfo le confiere mayor transparencia. AMORFOS CRISTALINOS ABS Acrilo Nitrilo Butadieno Estireno PPN Polipropileno PS Poliestireno PBT Polibutilentereftálato ASA Eter Acrílico elastomérico PET Polietilentereftalato PC Policarbonato PA Poliamida PMMA Polimetacrilato POM Resina PVC Cloruro de Polivinilo AMORFOS Criterio CRISTALINOS - Resistencia térmica + - Rigidez + + Impacto - - Contracción + + Transparencia - Las moleculas de metil metacrilato son muy solubles en etanol, dietil eter y acetona. Son simplemente solubles en cloroformo, metil etil ketona (presente en pegamentos y cementos para PVC) y tetrahidrofuran (THF). Esto es importante conocerlo como veremos en la sección de pegado. Las principales propiedades de este material son * Mayor transparencia que la del cristal. * Rígido como la madera. * Pesa menos de la mitad que el vidrio. * Superficie tan dura como la del aluminio. * Combustible como la madera dura. * Entre 10 y 20 veces más resistente al impacto que el cristal. * Es el plástico más resistente a la intemperie que existe. El metacrilato se usa mucho en mamparas de baño, ventanas de seguridad, acuarios, mobiliario, expositores... y cajas de PC :) Muy instructivo http://www.psrc.usm.edu/macrog/pmma.htm Policarbonato -------------- Al igual que el metacrilato, el policarbonato tambien es un termoplástico amorfo con unas caracteristicas parecidas pero no iguales. Es mas resistente y se puede doblar en frio, pero es menos transparente y normalmente solo se encuentra en espesores de menos de 5 mm, ademas de que es mas caro. El Policarbonato se compone de monómeros formados por una molécula de Bisfenol A y un grupo de carbonato, sea lo que sea lo que eso significa. Formula del policarbonato http://www.lg-dow.com/tech/tech.htm formacion de policarbonato http://www.psrc.usm.edu/macrog/pc.htm El policarbonato se usa habitualmente en la fabricacion de CDs, Claraboyas, lentes para gafas o en cristales antibalas y escudos para las fuerzas antidisturbios. Ojo, las cajas de los CDs NO son de policarbonato, son de otro tipo de plástico mucho mas débil y barato llamado Poliestileno (PS). Los disolventes que actuan sobre el policarbonato son el cloruro de metileno (diclorometano), el cloroformo (triclorometano), 1,2-dicloroetileno, tetracloroetano y clorobenceno. Tambien disuelven en tetrahidrofuran como el metacrilato. El Bisfenol A se disuelve en Acetona y Benceno. Formula quimica http://www.oakbray.co.uk/assets/graphics/static/MSDS%20PC1000%20EN.pdf Pag 2 Trabajar los plásticos ---------------------- El metacrilato se puede trabajar mecanicamente con las herramientas habituales que se usan para metales. Al ser un sólido se puede perforar, lijar, cortar como los metales y maderas, se puede doblar por calor, partir mecanicamente como los cristales, y se puede derretir por calor o quimicamente como la mayor parte de los plásticos. Comercialmente se vende en planchas de varios espesores y tamaños, en forma de tubos, cubos, barras y perfiles (en L, en U, etc). Las planchas suelen venir protegidas por ambas caras por una pelicula plástica de polietileno que se pega al material por estática, para no dejar residuos, y que evita arañazos leves y golpes durante su transporte y manipulación. Pero a pesar de su dureza, este material no lo aguanta todo, y esto es por lo que vamos a comenzar, que NO se puede hacer con el metacrilato. Problemas --------- Durante la manipulación del pueden aparecer grietas muy visibles y que echan a perder el material. Estas grietas se producen principalmente si durante la manipulación se dan dos o mas de estas circunstancias a la vez: * Tensiones * Proceso de corte incorrecto, al no utilizar una herramienta apropiada, disco, velocidad, etc * Sobrecalentamiento en el proceso de moldeado * Curvado en frio fuera de normas * Medio químico agresivo - Alcohol - Lacas - Pinturas Es decir que, por ejemplo, a mi me ha pasado, el alcohol es peligroso para el PMMA y su combinación con una tensión mecánica, como por ejemplo apoyarse sobre una plancha mientras haces una perforación, provoca ese tipo de grietas (foto) Se supone que estas grietas pueden arreglarse metiendo la pieza afectada en un horno de aire circulante a unos 60-70ºC tantas horas como milímetros de espesor tenga el material, pero esto aun no lo he probado ya que solo tengo un horno, el de la cocina, y no es de aire circulante. Por supuesto, antes de sacar las piezas del horno hay que esperar a que se enfrien, para no doblarlas. Otro tipo de problema surge cuando vertemos disolventes en los que el PMMA es soluble. En estos casos, y dependiendo de lo que tardemos en retirar el producto vertido, el espesor y la solubilidad del metacrilato en ese material, podemos obtener desde simples manchas (que no se quitan), hasta veladuras, o incluso hoquedades, perdida de material y agujeros en casos extremos. Como ya hemos visto, estos disolventes son principalmente el etanol, el eter y la acetona. Un problema muy comun es el de la acumulación de material en las zonas de corte. Debido a que el metacrilato es un termoplástico, con temperatura elevada se derrite y fluye. Una hoja de corte de una sierra, un taladro, o cualquier otra maquinaria que produzca fricción continuada con el material hará que este se caliente en exceso y se derrita, acumulandose en la hoja o broca y provocando su embozamiento y con el la perdida de precisión y eficacia de la maquinaria. Pag 3 Perforar -------- La perforación es la actividad que mas calor genera sobre el metacrilato ya que el punto de rozamiento permanece constante durante toda la operación. Para evitar que se derrita o se raje es conveniente enfriar el area con agua mediante un atomizador o similar. Si se usan las brocas adecuadas, sin embargo, no es necesario siquiera esta operacion. En general una broca de espiral lenta, afilada y puntiaguda, como las que se usan para metales, a bajas revoluciones, hacen buenos agujeros si estos NO son pasantes. En los agujeros pasantes ocurre que a la salida de la broca por la otra cara las cuchillas de esta "agarran" literalmente el metacrilato y la espiral de la misma lo enrosca y tira de él hacia arriba, con dos consecuencias desagradables: si la plancha no está bien sujeta, esta sale disparada hacia arriba dando vueltas con el consiguiente peligro de golpes y cortes para el operario, y si está bien amarrada a la mesa, con sargentas, se produce un esquirlado del agujero por la parte de la salida de la broca. Para hacer buenos agujeros con seguridad y facilidad es mejor disponer de brocas especiales para plásticos pero son MUY dificiles de encontrar, normalmente las traen bajo pedido, y su diferencia con las de metal es que el angulo de ataque del filo de la broca es de 0 grados, lo que evita de alguna forma los efectos que he comentado mas arriba. Si no te puedes permitir o no encuentras brocas específicas para plasticos, existen dos alternativas, una es comprar brocas especificas para perforar chapa, que puedes encontrar en grandes superficies comerciales de bricolage en algunos tamaños. No son baratas, ni las hay de todos los tamaños posibles, pero hacen los agujeros perfectos, sin roturas en la salida. (foto) No se parecen mucho a las brocas especificas para plasticos, pero os aseguro que funcionan. La otra alternativa es coger una broca de metal, meterla en la taladradora e intentar hacer un agujero en un muro de hormigón. Con esto conseguimos mellar la punta de la broca y evitaremos que "chupe" el metacrilato, aunque tambien conseguiremos que lo corte peor y que haga los agujeros mas derritiendo que cortando. Eso sin cortar que habremos dejado de tener una broca para metales :) Un consejo mas, si quieres un acabado perfecto para el interior de los agujeros, cubre la broca con vaselina antes de perforar. Todo esto es válido para agujeros de hasta 8 o 10 mm de espesor, por que las brocas para metal, normalmente no son mas grandes. Para agujeros mayores hay varias alternativas, aunque ninguna da un acabado tan perfecto como el de las brocas especificas. Para agujeros entre 10 y 35 mm yo he usado brocas de pala para madera. No es facil usarlas en metacrilato pero con un poco de práctica se consiguen resultados aceptables. Para usarlas hay que, en primer lugar, perforar el agujero central con la punta afilada de la pala, para a continuacion, bajar sucesivamente la broca sobre el metacrilato durante un segundo (literal) y volver a levantar. Dejamos enfriar, y volvermos a bajar y así tantas veces como sea necesario para completar el agujero. La velocidad del taladro debe ser lo mas baja posible. Ni que decir tiene que es muy importante anclar bien la lamina de metacrilato a la mesa de trabajo y colocar un martir bastante grueso bajo ella. Para agujeros mas grandes, como blowholes de 80 o 120 mm, lo mejor es una sierra de corona de bloque. No valen las sierras de campana para madera cutres de esas que vienen con varias hojas intercambiables. El corte no saldrá nada limpio con ellas. (fotos sierra campana/corona) Las sierras de corona de bloque que nos interesan normalmente tienen un tamaño de 79 u 83 mm. Es mejor tener la de 79 para hacer los agujeros de los ventiladores... adivinais cual tengo yo? justo, la de 83. Los ventiladores se me cuelan por el agujero. En cuanto a las de 120, el tamaño mas cercano es 121, aunque por lo mismo que antes, yo elegiria la de 114, que es la anterior. http://catalog.starrett.com/catalog/catalog/groups.asp?GroupID=199 Las starret son muy buenas, aunque todas estas sierras de corona, son bastante caras. Roscar ------ Un agujero hecho en metacrilato se puede roscar con un macho de roscar, exactamente igual que un agujero en metal. Bueno, no exactamente igual, sino mucho mas facilmente ya que el plástico se corta mas facil que el metal, sin embargo, para los que no dispongan de machos de roscar, existe una alternativa. Haciendo uso de nuestro amiga la acetona que tan recurrentemente aparece en este documento, podemos crear una cantidad de pasta de pegar casera (link a seccion pegar) y verterla dentro del orificio que queremos roscar hasta llenarlo 1/3 aproximadamente de su profundidad total, y luego insertamos un tornillo con la rosca que queramos imprimir al orificio. Cuando seque en unas 8 horas o mas, dependiendo de la temperatura, desatornillamos el tornillo y ¡voilá! tenemos la rosca perfecta, aunque eso si, no sale tan bonita y estética como con un macho de roscar. Pag 4 Cortar ------ El corte en metacrilato es una de las operaciones mas comunes a la hora de hacer ventanas y cualquier otro tipo de añadidos a nuestros mods. Los cortes se pueden dividir en grandes cortes (rectos) y cortes curvos. Para grandes cortes lo mejor es una sierra circular de mesa, como la que se usa en los centros de bricolage para cortar madera, pero lo normal es que no dispongamos de una en casa. Por orden de preferencia, los cortes rectos se deben hacer con: * Las herramientas del vendedor de metacrilato, osea, que lo corte el. * Una fresadora con la fresa de corte adecuada y guias para ir recto * Una sierra circular de mesa con discos de las siguientes caracteristicas Dientes que cambian alternativamente de dirección, a derecha e izquierda con una distancia entre dientes de 10 mm. para material entre 3 y 10 mm. de espesor y de 13 mm. para mas de 10 mm. La distancia ente dientes se mide entre cresta y cresta y la velocidad será de 4.000 RPM El disco tiene que sobresalir 15 mm. por encima del material que estemos cortando. * Una sierra circular, sin mesa, con una hoja que tenga al menos 2 dientes por cm y 0º de angulo de ataque. * Una sierra de calar, con una hoja especial para cortar plasticos (con las de metal hace falta refrigerar el corte con agua o aire comprimido para evitar que derritan el material) * Marcar la pieza con un cutter varias veces y presionar para que rompa (solo para material de hasta 3 mm de espesor) * Sierra de mano para metales (es lento, pero el corte es recto. Solo para cortes no muy largos) * Cortar con la Dremel y el disco de corte para metales a bajas revoluciones. Para los cortes curvos solo recomiento, por orden de preferencia * Sierra de calar con hoja para plasticos * Fresadora con fresa de corte Como alternativa, los cortes curvos tambien se pueden hacer con algo mas de trabajo usando la Dremel y disco de corte para metales y repasando luego el corte con limas para ajustar las curvas, que obviamente no habrán salido muy curvadas. Es recomendable durante los cortes no retirar la pelicula protectora del material, para evitar rayajos por el roce de la sierra de calar, la mesa de corte, o cuaquier otra herramienta. Doblar y moldear ---------------- Para doblar o moldear el metacrilato es necesario calentarlo previamente a una temperatura que lo haga maleable sin llegar a hacerlo fluido. La temperatura ideal para trabajarlo es entre 150ºC y 175ºC. Esas temperaturas se pueden conseguir facilmente en el horno de casa, aunque seguramente alguien en casa encuentre alguna pega a ese tipo de usos para el horno donde se asan los pollos, las pizzas y el besugo. Si se consiguen vencer las resistencias iniciales al uso del horno, para moldear es necesario... un molde y es preferible que el metacrilato no toque directamente ninguna parte del mismo, especialmente si este tiene una textura demasiado evidente que no queremos que se quede "impresa" en la plancha. Eso si, no cierres el horno. Es mas dificil controlar la temperatura si, pero se supone que la transformacion del metacrilato y el policarbonato sobre todo, produce gases toxicos (CO y en menor medida CO2) que no es conveniente que se acumulen dentro del horno, ni que respires. Yo lo he probado con policarbonato y los resultados no han sido muy buenos. En cualquier caso, yo no recomiendo esta técnica en absoluto ni me hago responsable de los daños que pueda causar. Si solo se pretende doblar el material lo mejor es usar una pistola de calor. No usar un soldador de gas (fontaneria) ni antorchas por que el material es inflamable y además se mancha con la llama. Tambien hay unas herramientas especiales consistentes en una banda resistiva (como una manta eléctrica pero alargada y estrecha) capaz de calentar por ambos lados la plancha de metacrilato para doblarlo. El procedimiento para doblar es asegurar bien la plancha, dejando la zona de doblado sobresalir de la mesa o martir y calentar unicamente la banda por donde queramos doblar. Una vez el material empiece a doblarse por efecto de la gravedad, lo colocamos en la posicion que vaya a tener y dejamos enfriar. Dependiendo del espesor de la plancha es posible que sea necesario calentarla por ambos lados para poder doblarla. http://www.bit-tech.net/article/99/ El radio de curvatura que podemos darle sin que se estropee o se debilite la zona de doblado es de 330 veces el espesor, es decir, para material de 5 mm. de espesor el radio mínimo de curvatura será de 5 * 330 = 1650 mm. Si se necesita una curvatura menor, por ejemplo en L, es necesario hacer un rebaje en la cara interior del doblez para permitirlo. Este rebaje solo se puede hacer con una fresadora y una fresa adecuada, que corte en forma de V y la profundidad y angulo dependerán de la curvatura que necesitemos. Pag 5 Uniones ------- Las uniones pueden ser mecanicas o quimicas. Las mecánicas normalmente nos permiten el desmontaje o apertura de las planchas mientras que las químicas son permanentes. La uniones mecanicas no son otras que las que se hacen con bisagras o tornillos. Para estas últimas se puede optar por usar pequeñas pletinas metálicas en L atornilladas para unir planchas o se pueden usar cubos de metacrilato pegados a una de las planchas y tornillos que sujetan la otra plancha al cubo, que previamente habremos agujereado (link) y roscado (link) convenientemente. Ejemplo de union mecánica http://www.metamods.net/Ver.php?pagina=Mod_Metacrilato.php Las uniones químicas son las que pegan las piezas entre si encontrandonos dos grupos de adhesivos para metacrilato: *Pegamentos por Polimerización: Utilizan un catalizador para producir la reacción química y posterior secado. Sirven de relleno *Pegamentos de Disolución: Actúan por evaporación Habitualmente estos pegamentos se venden en garrafas de litro como mínimo, lo que suele ser excesivo para un uso domestico (y caro). En las páginas de modding, se nombra mucho un pegamento llamado Weld On #4 que viene en botes mas pequeños y que sirve para pegar indistintamente metacrilato y policarbonato, pero como es un producto que solo se comercializa en EEUU me he tomado la libertad de estudiar sus ingredientes. El Weld on #4 se compone de : * cloruro de metileno (diclorometano) 50% CH3Cl2 Presente en disolventes de pinturas (decapante) y en la fabricacion de pelicula fotográfica * Tricloroetileno 50% C2HCl3 Presente en disolventes de pinturas y limpiametales * Monómero de Metil Metacrilato <1% Estos disolventes son altamente toxicos y normalmente solo se encuentran a nivel industrial, por lo que fabricarse este pegamento de manera casera no es ni facil, ni recomendable. Sin embargo presenta las bases de lo que constituye un pegamento de disolución. Como vimos al principio, el metacrilato es muy soluble en etanol, dietil eter y acetona y soluble a secas en cloroformo y metil etil ketona (MEK). El pegamento se compone de monómeros de metacrilato disueltos en disolventes, que al desaparecer por evaporación endurecen y por tanto unen, aquellas piezas con las que han tenido contacto y que han "derretido" en cierta manera. Por ello cualquiera de estas sustancias disolventes nos pueden servir para fabricarnos pegamento de metacrilato, y de entre ellas las mas fáciles de encontrar, por orden de facilidad son Acetona, Cloroformo y Eter. El Etanol y el MEK no los he buscado activamente, pero tampoco me suena haberlos visto en droguerias o centros de bricolage. La acetona actua relativamente rápido disolviendo el material, mientras que el cloroformo lo hace mas lentamente. Dependiendo de la temperatura ambiente los disolventes se evaporarán mas o menos rápido por lo que en verano tenemos menos tiempo para trabajar con la mezcla que en invierno, que dura mas, aunque tambien tardan mas en secarse las partes pegadas. Para evitar el rápido secado del pegamento es conveniente tapar el recipiente en el que lo hemos fabricado (preferiblemente de un material no plástico y con el interior liso) para dificultar la evaporación. He leido que una mezcla de MEK con acetona combina la rapidez de disolucion de la acetona con la lentitud de evaporación del MEK, lo que nos daría un pegamento mucho mas versatil, pero como digo, no he encontrado MEK facilmente. Para fabricar el pegamento mezclamos virutas o pequeños trozos de metacrilato con el disolvente o disolventes elegidos y removemos. Dejamos disolver y no removemos mas, ya que si se remueve el pegamento cuando está en estado viscoso, aparecerán burbujas que afearán las uniones. Es conveniente usar el pegamento cuando no esté demasiado viscoso, ni demasiado líquido (por que será puro disolvente). Si se nos pasa de viscoso se echa mas disolvente y se espera hasta que se licua un poco. Si lo que queremos es rellenar huecos pequeños, entonces si que debemos dejarlo muy viscoso, para que no se vierta y para que el disolvente que queda disuelto en la mezcla no ataque a los alrededores del hueco que queremos rellenar. Para aplicarlo, se puede hacer con pincel, pero este quedará luego inutilizado ya que al secar el pegamento tendremos un bonito pincel con la punta de metacrilato. Mejores opciones son los palillos o cualquier otro baston desechable de materiales NO plasticos. La mejor opcion de todas es una jeringa. Las jeringas desechables suelen ser de polipropileno (PP), que no es atacado por la acetona ni por la mayoria de disolventes organicos (hidrocarburos), por lo que podemos usarlas una y otra vez sin peligro de que se fundan. Hay que tener cuidado unicamente de vaciarlas de pegamento cuando terminemos y tapar la punta para que los restos de pegamento no se sequen y nos dificulten la futura utilizacion de la geringa, que para nosotros no será desechable (para ahorrar un poco :) (imagen de la geringa) Imagen de la molecula de la acetona en http://www.ertisa.es/ertisa/pages/pd_9.htm Es importante puntualizar que este pegamento solo vale para pegar metacrilato, si usamos eso para pegar policarbonato, el resultado es este (foto). No he tratado de hacer pegamento específico para policarbonato, pero es de suponer que la técnica es la misma, solo que usando trozos de policarbonato en vez de metacrilato. Pulir cantos -------------- Solo se puede hacer con Metacrilato, no con policarbonato. El policarbonato se fundirá antes de conseguir pulimentarlo debido a su dureza. Para pulir los bordes del metacrilato se ha de lijar sucesivamente con papel de lija cada vez mas fino, a ser posible lija al agua (ayuda a refrigerar) para terminar, cuando no se noten rallajos y se vea el canto traslúcido, puliendo con un disco de fieltro y pasta de pulimentar para metales (roja) en la herramienta rotatoria (dremel o mejor un taladro con ajuste de velocidad electrónico) a bajas revoluciones. Hay que evitar que queden arañazos o surcos antes de pulir con el fieltro pues de lo contrario la pasta de pulir se introducirá en ellos y será imposible limpiarlo al no ser que lijemos de nuevo y volvamos a empezar. Si no disponemos del fieltro y la pasta, se puede conseguir lijando con lija de grano muy fino, pero es mucho mas trabajoso. También se puede pulir con un soplete, pero hay que tener mucho cuidado ya que el metacrilato es inflamable, por ello no recomiendo está opción. Ademas es muy probable que con el calor excesivo los bordes se expandan ligeramente y que luego no nos quepan si van insertados en alguna pieza de nuestro diseño. Pag 6 Cuidado y limpieza ------------------ Los objetos de plástico no deben estar expuestos a la luz solar directamente. ¿No habeis visto como quedan las típicas sillas verdes de plástico de jardin despues de haberles dado el sol durante un par de veranos?. La radiacion UVA cuartea el plástico, lo deteriora y lo hace mas vulnerable a la intemperie aparte de alterar su transparencia y color. Algunos termoplásticos como el policarbonato o el Polipropileno aguantan muy bien la radiacion y la intemperie, pero conviene no abusar para alargar la vida de nuestras cajas. Para limpiar el metacrilato y el policarbonato se deben usar jabones neutros diluidos en agua. No se deben usar limpiadores del hogar ya que estos normalmente contienen alcoholes y otros disolventes que atacan a los plásticos. Se deben evitar el calor excesivo, las chispas, llamas y átmosferas sin oxígeno (vacios). Efectos secundarios ------------------- Como ya adelanté en la introduccion algunas de las técnicas empleadas en el trabajo del metacrilato implican el uso de agentes químicos peligrosos que pueden provocar algunos efectos secundarios. En concreto muchos de los adhesivos y los disolventes utilizados o mencionados en este documento son considerados por las autoridades sanitarias como drogas "inhalantes", entre los que se encuentran pegamentos como el Tolueno, Xileno, Acetato de Etilo, Hexano, Cloruro de Metilo , Metil-etil-ketona, Metil-butil-ketona, Tricloroetileno o disolventes como la Acetona. Para que negarlo, la Acetona huele bien, igual que la gasolina, el Tolueno, el Xileno y la mayor parte del resto de hidrocarburos aromáticos (de ahí su nombre). Pero hay que tener cuidado, por que exponerse a estas sustancias de manera prolongada tiene algunos riesgos bastante gordos. Para ser exactos inmediatamente después del consumo existe el riego de presentar convulsiones, caer en estado de coma o morir súbitamente debido a arritmias cardiacas, asfixia o un accidente vascular cerebral. Algunas veces, después de varias horas de su consumo, se desarrollan acumulación de líquidos e inflamación de los pulmones (edema pulmonar) , o pneumonitis química o neumonías y convulsiones. El uso repetido o crónico deja daños permanentes en el organismo. Temblores, incoordinación, mal equilibrio, reducción de la memoria y de la inteligencia, estados de depresión, psicosis, infartos cerebrales, trastornos del lenguaje , epilepsias, trastornos de la sensibilidad y movimiento de las extremidades, daños en el hígado, riñones, leucemia, bronquitis crónica, ceguera, sordera, daños cerebrales irreversibles y problemas respiratorios crónicos. Por supuesto, esto no lo he sacado de la experimentación :) Así que ya sabeis, cuando se trabaja con estas sustancias, ademas de ser útiles unos guantes de latex, una mascarilla de gases no viene nada mal, o al menos, estar en una estancia bien ventilada. Si en algun momento te sobra alguno de estos disolventes, NO LOS TIRES AL DESAGUE, es mejor quemarlos controladamente. Pag 7 Links ----- http://www.intox.org/databank/documents/chemical/methymet/cie242.htm http://www.llibreriapedagogica.com/cursos/drogues/part4.htm